Depuis, je l’ai encore et encore embêté -pas une année sans que je me débrouille pour n’aller le voir !- même avec n°2 sous le bras en pleine chaleur estivale. Acidulée, pétillante, colorée, j’apprécie la légéreté de ses préparations et l’harmonie des assiettes. Si vous n’aimez pas la citronnelle, vous serez malheureux, mais c’est la seule contre-indication formelle à la dégustation.

Aussi quand j’ai reçu en octobre son nouveau livre La cuisine de William Ledeuil : Ze kitchen galerie, j’étais très impatiente d’en découdre avec sa vision si particulière de la cuisine, notamment ses fameux condiments. Mais au feuilletage, je ne sais pas, je n’ai plus eu envie. La maquette un peu confuse, le parti-pris graphique -de nombreux fonds de couleur vive sur les pages, les rendant difficiles pour la Miss Magoo que je suis- m’ont fait remettre à plus tard ce projet, posant le livre sur la pile des livres-à-dépiauter.

Et puis, dépassant la mise en page, j’ai réussi enfin à plonger dans les recettes, et à les travailler avec bonheur : une bonne quinzaine de recettes furent ainsi ornées d’un marque-page (on ne dira jamais assez quelle providence le masking tape représente pour les dingues de livres de cuisine).  On vit ainsi se poser sur notre table de formidables pâtes au jambon espagnol et à la mimolette, ainsi que des joues de porc mijotées à la tomate et aux aubergines (je reviendrais sur les joues de porc, ma nouvelle obsession carnassière). Et à l’occasion d’un dîner, cette délicieuse soupe, dont les quantités me surprirent à la lecture, mais qui s’avèra parfaite en texture et en mousseux. Un régal de légèreté et de saveur !

En rentrant dans le détail de la cuisine de ce chef, j’en ai perçu d’un coup la fausse simplicité. Du galanga, de la citronnelle, de la noix de coco, cela peut rapidement devenir des tics de signature, alors qu’ici, tout est au service du goût. Ce qui m’a impressionné, c’est la précision des recettes, l’exactitude des quantités, et les gestes maîtrisés qui sont parfaitement décrits dans le déroulé des recettes. Elles ne présentent aucune difficulté technique, mais sont assez longues à réaliser : des réductions, des décoctions, un petit côté sorcellerie qui n’est pas déplaisant mais m’a demandé un réel effort pour respecter à la lettre la marche de la recette.
Le plus émouvant ? Comprendre en les refaisant que l’on rentrait dans l’intimité de la découverte, qu’on sentait sous la langue les versions successives qui avaient permis de mettre au point le dosage exact de l’alchimie. Je sens bien que ce livre va finir taché et que je vais réchigner à le prêter.

La dédicace du chef s’est avérée tout à fait prophétique : « amuse-toi bien ».  Je crois bien que ce n’est pas fini !

Crème de panais, coco et citronnelle, huile de sésame – William Ledeuil (d’après le livre La cuisine de William Ledeuil : Ze kitchen galerie)

80 cl de bouillon de volaille (j’ai utilisé du Ariaké)
55 c de lait de coco
400 g de panais (soit un gros panais)
40 g de galanga (soit 3 petits rhizomes)
2 gousses d’ail
2 tiges de citronnelle
Quelques feuilles de shiso vert ou rouge (remplacé par une pincée de furikake au shiso rouge)
2 c. à soupe d’huile d’olive
Huile de sésame grillé
Sel de céleri
Poivre blanc (utilisé du Malabar Blanc de Gérard Vives)

Eplucher le panais, le couper en fines rondelles (3 à 4 mm). Eplucher l’ail et le galanga (en s’aidant du dos d’une petite cuillère et d’un peu de patience). Enlever la première feuille et l’extrémité dure des feuilles de citronnelle, les couper en 2 dans la longueur, émincer finement les bulbes. Emincer le galanga et l’ail.
Faire chauffer 2 c. à soupe d’huile d’olive, y faire revenir la citronnelle, l’ail et le galanga pendant 2 min, sans coloration. Ajouter le panais et 3 c. à soupe d’eau, saler et poivrer. Couvrir et faire cuire 10 min à feu doux en remuant souvent. Ajouter le bouillon de volaille et laisser cuire 20 min à feu doux. Verser ensuite le lait de coco, porter à ébullition et laisser cuire 5 min à feu doux. Mixer, chinoiser en pressant fortement, verser dans les bols et ajouter un filet d’huile de sésame, parsemer de shiso émincé (de furikake au shiso pour moi). Déguster et en reservir une louche à chaque convive : il en restera juste assez.

Parce que ce métier ne consiste pas qu’à boire du champagne en levant le petit doigt et en discutant avec de charmantes attachées de presse et consoeurs du métier (parce que tu comprends, on me dit souvent que les femmes sont journalistes culinaires, alors que les hommes sont critiques gastronomiques, ce qui est toujours agréable à entendre et donne envie de se servir de son soutien-gorge pour aller pocher des oeufs en cuisine).
Parce que souvent, il faut courir partout, répondre à trois coups de fil en même temps, savoir vendre sa plume tout en écrivant ses textes, aller à la pêche au visuel et à l’info. Rien que de normal, à part qu’au lieu d’être dans un bureau, vous êtes chez vous. Sur votre canapé, dans un coin, sur la table du salon, parce qu’il n’y a pas de place pour un bureau (conclusion : il y a des Billy débordantes de livres qui ont envahi toute la maison depuis un an). Absolument plus sportif que l’open space et tellement plus convivial.

Oh, ça a des avantages : parfois, on peut étendre une machine tout en attendant au téléphone, ou ne pas se maquiller avant de répondre à son premier mail à 8h27 exactement, quand BricolBoy et PetitGarçon sont partis à l’école et au bureau. Mais parfois, y’a des inconvénients.

Notamment le souci du déjeuner -quand on a pas un RV à cette heure là, bien sûr. Une technique imparable pour finir un job sur lequel on peine : se donner une matinée pour le finaliser. Et décréter qu’on ne mangera que le travail envoyé. Bilan : hypoglycémie à 14h30 garantie et énervement majeur juré.

Autre technique : préparer ses recettes à tester la veille et les goûter à l’heure du déjeuner. Super pour ne pas manger équilibré : ça fait quelques mois que je me nourris de babas et de yaourts. Hips. Heureusement que je n’écris pas sur la choucroute… (ne jamais dire fontaine pour autant, des fois que Kate Moss se mette à en manger, ça deviendra hype).

Dernière technique : manger les produits que les gentilles attachées de presse auront bien voulu vous faire parvenir. S’il y a des bonnes surprises, parfois, on frôle l’arrêt cardiaque en lisant la composition. Ou le recrachage majeur, en se posant la question : « Mon Dieu, s’ils me rappellent pour savoir ce qu’ils en ont pensé, faut-il dire la vérité (même le chat n’en aurait pas voulu) ou pondérer mes propos ? ».

Problème classique : il est 13h30, vous n’avez pas encore déjeuné, l’option tartines-fruits vous laissera affamé à 16h, que faire ?

Des nouilles, bien sûr. Mais pire que tout : des nouilles à la Ponyo. Et les manger en chantant la chanson, c’est encore mieux.

NOUILLES DE PONYO
20 cl d’eau
1 c. à café de miso en pot (au fond du frigo, se garde trèèèèès longtemps)
1 paquet de nouilles chinoises déjà cuites (honte absolue, mais on les avait achetées sur la demande insistante du Petit Garçon qui voulait manger la même chose que les héros de Ponyo)
1 tranche de jambon (sans conservateur, allez, on en a assez en France…)
1 goutte d’huile de sésame

Faites chauffer l’eau.
Dans un grand bol, déposer le miso. Délayer avec l’eau chaude.
Ajouter les nouilles, couvrir avec une assiette pendant 2 minutes.
Mélanger à l’aide de baguettes, ajouter l’huile de sésame.
Plier la tranche de jambon et déposer sur la soupe de nouilles.

Manger entre deux coups de feu. Pour équilibrer, n’oubliez pas le fruit en dessert… Histoire d’avoir quelques vitamines pour répondre tout l’après-midi avec le sourire à vos clients, éditeurs, rédac chefs bien-aimés, que sais-je…

Bordier, encore et toujours

Dans ce message préhistorique (bon sang, deux ans déjà) je vous narrais mon émerveillement face au beurre de ce bon Monsieur Bordier de Saint Malo. Depuis, j’en ai toujours…et même, au congél, des cubes de beurre aux algues pile-poil la bonne taille pour mettre sur un filet de poisson ou pour faire sauter des Saint Jacques des pétoncles (je suis à découvert).

Maintenant, le succès aidant, j’en trouve de plus en plus souvent chez les bons crémiers parisiens (dommage, j’aime beaucoup aller à Saint-Malo… Stéphane, si tu nous faisais une petite vidéo du malaxage du beurre chez Bordier, ce serait supercalifragilistic pour moi).
A la lecture de mon Régal préféré , mon sang ne fit qu’un tour, en même temps que mon taux de choléstérol : un petit dernier annoncé chez Bordier, du « beurre au sel fumé« .
Il me le fallait, il me le fallait,j’en discutais par mail avec Patrick qui lui, le veinard ! en avait goûté avant moi… cela virait à l’obsession, et je finis par en dénicher.
Cérémonial : baguette parfaite et fraîche, de l’eau pure à côté de moi, un tartineur ad hoc… Recueillement… Tartinage… Dégustation et… cris. D’incompréhension.

Il faut appeler les choses par leur nom…

« C’est quoaaaaaaa, ce beurre au curry ?????????? »
Ce beurre-là (très bon au demeurant) n’a pas le goût du sel fumé.
Bordier a utilisé le sel Viking de chez Terre Exotique (marque que j’aime bien au demeurant, cf mon vieux message sur le sel, ma collection s’est agrandie depuis). Et en tournant le paquet, je constate : beurre, sel fumé Viking (sel fumé, curry, oignons). Zut.

Le plus drôle était que la veille, j’étais passée trop vite chez Bruno, comme nombre de blogueuses, partageant leur enthousisame pour le bon choix d’épices, la rareté de certaines, les emballages bien pensés, les prix doux et le conseil adorable. Et j’avais emporté (entre autres merveilles) du sel « uniquement » fumé. Qui lui, n’a que le bon goût du fumé… fin, fort, raffiné et minéral.Récolté près de l’île d’Anglesey au Pays de Galles, ce sel est fumé au-dessus de copeaux de bois de chêne.

Pour me remettre de ma déception, vite, j’ai cuisiné un …

VELOUTE D’ENDIVES AU SEL FUME D’ANGLESEY
Pour 2
2 endives
2 pommes de terre
2 bols de lait frais entier de préférence
Bouillon de volaille ou végétal
1 noisette de beurre
Seul fumé d’Anglesey de Chez Bruno

Peler les pommes de terre, les couper en tout petits cubes. Emincer les endives (rondelles ou bâtonnets, à votre guise).
Faire fondre doucement le beurre dans une sauteuse, y faire nacrer les légumes puis ajouter le lait et un peu de bouillon (1/2 cube si vous êtes adeptes, une belle louche si c’est du fait maison). Couvir et laisser cuire 20 à 30 mn (tout est question de la variété des pommes de terre). Mixer, poivrer, si nécessaire ajouter de la crème liquide et/ou du bouillon selon la consistance que vous aimez.
Verser dans de jolis bols et parsemer de sel fumé à ce moment-là : voir les cristaux s’évaporer dans les volutes de la soupe fait partie du plaisir mystérieux de la dégustation du sel fumé.

Incroyable, avec cette recette, j’ai même repris d’un plat contenant des endives…

En conclusion (pas de fumé sans feu…)

Allez acheter du sel fumé chez Bruno et régalez-vous, mangez du bon beurre Bordier et régalez-vous, mais sachez que vous ne mangez pas la même chose, malgré une appelation identique !

Monsieur Bordier, s’il vous plaît, envisagez juste de modifier votre étiquette, un simple et direct « Beurre Viking » sera le bienvenu, et je serais réconcilée….

Surtout que ce beurre s’est ensuite révélé un délice sur des pommes de terre écrasées (oui, de la purée quoi), et que la belle Clotilde s’en régale, notamment dans des shortbreads.

Et pour le sel fumé, puisqu’il vous en reste, vous trouverez une splendide recette de carpaccio de St Jacques au caviar et sel fumé (mazette) chez le meilleur spécialiste du poisson sur le web, à savoir Patrick !

L’hiver dernier, j’avais découvert le délicieux cerfeuil tubéreux.
(edit : j’ai pigé depuis que c’était du persil tubéreux…)

Depuis, je suis devenue accro de son petit goût doux et frais, et quand j’en croise (c’est plus facile dans un magasin bio), j’en achète avec bonheur. Comme c’est l’hiver, nous nous régalons de soupe, et je n’avais pas encore sévi sur ce légume. Sa saveur un peu monocorde m’attristait, aussi ais-je cherché de quoi relever sa blancheur… Quelques filaments de safran infusés lui insufflèrent un peu de peps.

Alors je vous entends, « oui, le truc c’est de prendre un bête légume-racine tout cheap (navet, carotte, topinambour et autres tubercules) et de lui coller un truc cherot (truffe, caviar, foie gras) ».

C’est pas faux, en général ça fonctionne bien (voir ma recette de crème de topinambour au foie gras). Mais en l’occurence, mon safran revenait directement de Turquie via Alice, et à vrai dire je ne suis pas sûre à 100% que cela en soit (pourtant, ça en a sacrément l’allure et le parfum), donc je ne peux pas dire que c’était une épice chère en l’occurence (…je joue avec les mots là…). C’est quand même plus facile d’avoir du safran au fond du placard que de la truffe ou du caviar, surtout avec les exportations limitées !

Heureusement, il en restait, j’en avais fait pour un régiment -malheureusement, il n’y en a pas dans le quartier, on aurait pu les inviter : le lendemain soir, je l’ai légèrement diluée, y ai fait cuire quelques ravioles de Romans, en hommage à
Lorette peut-être ? C’était léger et goûtu, avec un écho du tubéreux dans les herbes de la farce des ravioles…

3 gros persils tubéreux
1 échalote
1 gousse d’ail
1 carotte
1 litre de bouillon de volaille ou de légumes (perso, un mélange d’Herbamare et de bouillon de volaille dégraissé en tablette)
10 cl de crème liquide
6 pistils de safran
Eventuellement, 4 plaques ravioles de Romans

Peler cerfeuils, carotte et échalote. Les couper en morceaux.
Dans un fond d’huile d’olive, faire suer l’échalote, puis la carotte, la gousse d’ail en chemise simplement écrasée et les morceaux de cerfeuil.
Mouiller avec le bouillon, laisser cuire de 20 à 30 mn (selon l’épaisseur de vos morceaux de légumes).
Jouer du blender ou de la girafe, crémer légèrement, poivrer.
Dans un peu d’eau chaude, faire dépistiliser votre safran (compter 2 mn de trempette), jusqu’à ce que l’eau soit bien colorée.
Verser dans la soupe, laisser chauffer 30 secondes, servir.
Si vous souhaiter enrichir cette soupe de ravioles, plongez directement vos ravioles dans la soupe tourbillonante, laisser cuire 30 secondes, ajouter le safran comme précédemment et laisser encore cuire 30 secondes. La crème n’est pas nécessaire si vous utilisez des ravioles.

<bientôt, tout le reste déjà promis, et une recette de soupe moins cossue mais avec du jaune quand même !

C’est ainsi que j’ai eu l’idée d’utiliser pour l’occasion mes udon au thé vert endormies dans le placard :

Pour la kabucha, il eut été dommage de ne pas mettre en avant sa couleur vert crocodile. Aussi l’ai-je pelée en conservant une bande de peau sur deux :

Bien sûr, il convient au préalable de la laver et la brosser soigneusement, quand bien même celle-ci est garantie « bio ».

Voyons, que restait-il dans mon frigo ? Du poulet rôti… parfait !
En matière d’épicerie asiatique, la maison n’est jamais à court : mirin, graines de sésame noire, coriandre fraîche et huile de sésame.

Ensuite, j’ai fait mon petit business détaillé plus bas, et voilà le résultat :

J’adore le côté bizarre des graines de sésame noir flottant dans le bouillon ! La cuillère à café d’huile de sésame donne l’impression de quelque chose de graisseux, alors que cette soupe-dîner était légère à déguster et à digérer.

Conseil de service : déchaussez-vous et asseyez-vous à genoux devant votre table basse pour la savourer…

1/2 kabocha
1 paquet de udon de préférence au thé vert
1 gros blanc de poulet rôti
1 litre d’eau
10 brins de coriandre fraîche
1 tablette de bouillon de volaille dégraissé
1 cuillère à soupe de graines de sésame
1 cuillère à soupe de mirin
1 cuillère à café d’huile de sésame

Peler la kabocha 1 bande sur 2, la couper en dés.
Enlever la peau du poulet rôti, la mettre dans l’eau froide avec la tablette de bouillon.
Mener à ébullition et laisser cuire environ 5 mn.
Pendant ce temps, couper le poulet en morceaux. Hacher la coriandre.
Plonger dans le bouillon les dés de courge-kabocha, laisser cuire 10 mn.
Au bout de ce temps, ajouter le poulet et les nouilles.
Laisser cuire de 5 à 10 mn (regardez sur le paquet de udon).
Ajouter alors les feuilles de coriandre (elles doivent juste chauffer et pas cuire), le sésame, le mirin et l’huile de sésame.
Servir dans de grands bols et manger en aspirant les nouilles (attraper les morceaux de courge avec des baguettes est un sport amusant).

Pendant longtemps, je les ai connus « Ã  la provençale », c’est-à-dire  en ragoût avec de la sauce tomate et du petit salé, ainsi que des rouelles d’oignons et une touche de vin rouge (dit comme ça, ça ressemble furieusement à des baked beans).

Jusqu’à cet été où je suis retournée au centre de formation Alain Ducasse (en section « amateur », of course) et où l’on nous a servi au déjeuner une soupe très légère avec un parfum exquis.
Autour de la table, nous avons tous donné notre langue au chat… ce qui est particulièrement malaisé quand on a la bouche pleine, d’ailleurs…
Il s’agissait d’un bouillon de cocos juste crémé, on aurait dit un concentré de nuages…

C’était les stagiaires « pros » dont les cuisines sont juste au-dessus de l’atelier gastronomique ( la petite cuisine pour les particuliers) qui nous avaient préparé ce bonheur de soupe. Petits veinards, ils ont mangé en dessert la « Fraîcheur de citron aux fruits rouges » sur laquelle nous nous étions exercés le matin !

Depuis, il y a souvent chez nous de la soupe de cocos, la condition sine qua non étant l’usage d’un chinois pour bien tamiser la soupe afin d’enlever la petite peau des haricots. Jusqu’ici, j’en avais fait des versions sages (variations sur la crème, sur les épices…) mais j’ai eu envie de la marier à une de mes épices préférées : le gingembre. Son goût vient parfaitement prolonger et amplifier la saveur discrète du petit haricot blanc.

Nous l’avons mangée en plat unique, mais à mon humble avis, une noix de St Jacques poêlée par dessus tout ça serait assez délectable.

Si quelqu’un veut se dévouer pour tester…

• 500 g de haricots à écosser « Coco de Paimpol »
• 1 poireau
• 75 cl de bouillon de volaille dégraissé
• 3 brins de persil, avec leur queue
• 1 gros noix de gingembre frais épluché et coupé en bâtonnets
• 10 cl de crème liquide légère

Ecosser les haricots.
Laver le poireau, le couper en rondelles.
Faire suer le poireau dans une cuillère à soupe d’huile d’olive, ajouter les haricots, faire légèrement revenir. Ajouter ensuite le persil et le gingembre.
Terminer par le bouillon chaud, couvrir et laisser cuire à petits bouillons pendant 30 à 40 mn (dépend de la fraîcheur des cocos).
Mixer à l’aide d’un mixer plongeant, puis passer au chinois.
Remettre dans la casserole de cuisson le velouté obtenu, faire chauffer à feu doux, goûter pour rectifier en sel et en poivre.
Ajouter alors la crème, remixer jusqu’à ce que la soupe mousse… d »où son nom de cappuccino !
Servir rapidement pour préserver cet effet et… bonne soirée mousse !

*Je ne crache pas sur les haricots italiens cannellini, mais ici je n’en trouve que des secs, qui font d’ailleurs merveille en salade.

Le topinambour inspire une sainte horreur a la génération de mes parents. Bien normal, puisque ce légume, avec son cousin le rutabaga, a été le quotidien de millions de français pendant la 2ème guerre.
Il faut dire qu’il était utilisé avant la guerre pour nourrir les cochons… les humains ne s’y risquaient pas.

Son nom original lui viendrait des Indiens « Tupinambas »
Visuellement c’est un croisement de racine de gingembre et de patates douces, et en fait ce sont des racines d’une cousine du tournesol, tout simplement ! Il paraît que cela fait de jolis fleurs jaunes.
C’est un légume qui a la particularité de porter une ribambelle de surnom : artichaut de Jérusalem (par déformation de l’italien girasole = tournesol, rien à voir avec la Ville Sainte), artichaut du Canada (son pays de naissance), patate de Chine, patate à cochons… 

J’avoue en avoir rarement vu… alors forcément, je me suis retrouvée avec ça dans ma cuisine :

C’est pas beau, mais c’est bon

… en train de me dire « Chic, qu’est-ce que je vais pouvoir faire avec ? » (phrase récurrente chez moi de retour du marché).

A l’épluchage (économe et non rasoir à légumes),  les racines noircissent rapidement ; il faut au fur et à mesure les plonger dans de l’eau citronnée. L’épluchage n’est pas si redoutable mais je n’en avais pas beaucoup, je n’étais pas de corvée de pluches pour 12 ; je comprends la technique qui consiste à les cuire dans leur peau avant de les peler à chaud…

Après moultes hésitations, j’ai opté pour un velouté de topinambours, certes, mais relevé de quelques dés de foie gras. En effet, l’artichaut et le foie gras se mariant particulièrement bien, l’alliance tombait sous le sens, et en plus, il en restait une tranchette au frigo. Heureusement, il n’en faut vraiment pas beaucoup (une tranche de 40 g suffit pour 4). Et c’était un petit peu le coup de paillettes destiné à faire passer la soupe… si d’aventure celle-ci n’avait pas été à notre goût.

Fort heureusement, avec ou sans foie gras, c’était délicieux, et je vais désormais expérimenter à fond la voie du topinambour (si ma Grand-Mère m’entendait…)

L’accompagnement de vin est délicat, tout comme pour l’artichaut : c’est la faute à l’inuline, qui donne un petit goût sucré a tout ce que l’on boit après en avoir mangé. Abstenez-vous !

Pour en savoir plus sur le topinambour :
- La page de Saveurs du Monde qui lui est consacrée
- Les recettes en images du Chef Simon

• 400 g de topinambours
  
• 1 poireau
  
• 3/4 de litre d’eau
  
• 1 cube de bouillon de volaille
  
• 10 cl de crème liquide
  
• 1 citron
  
• 40 g de foie gras de canard

Réserver le foie gras au frigo afin qu’il soit ferme.
Brosser et peler les topinambours. Au fur et à mesure, les plonger dans une bassine d’eau citronnée.
Laver le poireau, le couper en fines rondelles.
Couper les topinambours en fines rondelles (plus elles sont fines, plus ce sera vite cuit).
Dans une grande casserole, faire dorer 10 g de beurre et y faire tomber le poireau.
Y ajouter ensuite les rondelles de topinambours, faire dorer 5 mn.
Ajouter alors l’eau bouillante et le cube de bouillon, bien mélanger.
Couvrir et laisser cuire à petit feu 30 mn, jusqu’à ce qu’une lame de couteau puisse entrer dans les légumes sans difficulté.
Mixer à l’aide d’un mixer à pied, filtrer si vous le souhaitez, ajouter la crème, mixer à nouveau, goûtez et si nécessaire poivrez et salez.
Couper le foie gras en petits dés, les ajouter bien froid sur le potage brûlant, servir aussitôt.

Verdict : originale, un peu sucrée ; difficile d’identifier la patate douce. Certainement parfaite en amuse-bouche, dans des verres hauts. Nous en avons fait notre souper… qui mérita bien son nom ce jour-là .

Pommes de terre douces-poireaux, presque comme dans la chanson de Boris Vian…

Soupe de patates douces et de poireaux au poivre du Séchouan

• 2 grosses patates douces
• 2 poireaux
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• 10 cl de crème liquide
• 1l de bouillon de volaille (1 l d’eau + 1 cube)
• 1 anis étoilé (facultatif, mais j’aime beaucoup…)
• 10 grains de poivre du Séchouan

Peler les patates douces, les couper en gros cubes. Laver soigneusement les poireaux en écartant les feuilles, les émincer.
Faire chauffer l’huile d’olive et y faire dorer les poireaux, puis les patates. Mouiller avec le bouillon chaud, ajouter les épices et laisser cuire environ 30 min (si vous êtes pressés, 10 min en cocotte-minute feront aussi l’affaire).
Retirer les aromates et mixer à l’aide d’un mixer plongeant. Ajouter la crème, goûter et rectifier en sel si nécessaire.

PS : la soupe est d’un beau vert profond, j’y suis allé trop fort sur la crème pour la photo…